建国说道：“这次送来的花生油是生油，得熬一下才能用，所以就炸了这么些东西，明天再炸一次，那些生油基本上就会全都变成熟油。”
生油，指的是直接用花生米生榨出来的油，生油价格相对便宜一些，比较耐放，但是香味儿不足，尤其炒菜的时候，完全闻不到花生油的那种浓香。
想要让生油变得好吃，就得用生油炸一次食物才行，这样生油就会变成熟油，油脂中的香味儿也会激发出来。
徐拙冲建国说道：“炸完东西记得给油加个香，以后不加香的油不能用于炒菜了，免得香味儿不足影响菜品的质量。”
所谓的加香，指的是把油烧热之后，往油锅里加入一些葱段姜片和八角香叶等香料，用油炸到金黄，然后捞出扔掉。
这样油中就会有这些香料的味道，炒菜的时候香味儿更足，炒菜时候也不用再放花椒大料等香料，相对来说能提高后厨的运转效率，也能有效的节约香料的使用。
毕竟把香料的味道炸到油中和炒菜时候放香料，所耗费的香料数量可是完全不一样的。
炒菜时候想要香料出味儿，就得增加香料的是用量，而且因为时间紧急，一般不等香料的味道全都炸出来就直接开始炒制。
这样比较浪费。
而炸到油里的话，可以尽可能的把香料的味道炸出来，一锅油算下来也用不了多少香料。
当然了，这些油只适合做一般的菜品。
一些料重味浓的大菜硬菜，该放香料还得继续放，不能节省。
交代完这些事儿之后，徐拙一边给自己盛饭一边看着门口的那些瓦罐问道：“那些东西是谁带来的？做什么用的？”
谢海龙赶紧说道：“我带来的，这是做盐焗鸡用到的器具，只有用瓦盆做出来的盐焗鸡才算正宗，味道才好吃。”
还有这一说？
见徐拙有点迷茫，谢海龙趁着这会儿没事，给徐拙讲了一下盐焗鸡的过往。
盐焗鸡是客家菜，当年客家人从中原往东南沿海迁徙的时候，因为食材不易存放，特别是宰杀的家禽没法长途携带，只能包在盐中封存。
在迁徙路上，没有吃食的时候，就拿出来，就着行李中携带的瓦罐把鸡做熟，这就是早期的盐焗鸡雏形。
发展到现在，盐焗鸡已经有了标准的做法。
但是公认最正宗的做法，依然是用瓦罐来做，而且这些瓦罐只能用一次，不重复使用。
所以谢海龙才带了好几个这种粗制滥造的瓦罐。
大概有种便宜货扔了不心疼的想法吧。
不过徐拙好奇的是，为什么这些瓦罐只能用一次，难道这有啥讲究不成？
谢海龙喝了口青菜虾皮粥说道：“这些瓦罐的结构比较疏松，导热性很强，但是做过一次之后，融化的盐就会把那些气孔给堵上，再用的话不容易导热，所以只能用一次。”
徐拙啧啧称奇，居然还有这种讲究。
不过盐焗鸡这么多年来一直经久不衰，大概就是这种讲究吧。
徐拙挺期待今天上午的盐焗鸡的，凭谢海龙的实力，味道应该不会太差。
唯一不好的一点就是，今天围观的人应该不少，而盐焗鸡一次只能做一只。
完全不够分的。
要不，今天咱也当一次试吃员试试？